Kipsilevyjä on helppo käyttää, ja niiden tasainen pinta on helppo maalata tai tapetoida siististi.

Kipsilevyseinällä on kuitenkin yksi paha heikkous: se ei kestä kovin hyvin esineiden kiinnittämistä.

Kipsilevyseinään voi kuitenkin kiinnittää myös painavia esineitä erikoistulppien avulla tai asentamalla kipsilevyjen taakse rakennetta vahvistavan puulevyn.

Puulevy vahvistaa

Tähän seinään ei asenneta kahta päällekkäistä kipsilevyä vaan yksi puulevy ja yksi kipsilevy. Voit käyttää puulevynä joko vaneria tai OSB-levyjä.

Sen jälkeen seinään voi ruuvata melkein mitä tahansa. Se helpottaa huoneen sisustamista, sillä järjestystä voi muuttaa tilanteen mukaan. Esimerkiksi taulutelevisio on helppo asentaa toiselle seinälle, jos kaikkien kipsilevyjen takana on tukevat puulevyt.

Puulevyt helpottavat myös kipsilevyjen asentamista, sillä ruuveja ei tarvitse kohdistaa runkotolppien kohdalle.

Voit aloittaa rakentamisen heti, kun olet valinnut runkotolppien ja puulevyjen materiaalin.

Lataa tee se itse -ohjeet

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat tukevan kipsilevyseinän. Loppu sujuu helposti, jos näet hieman vaivaa rungon kanssa. Muista mitata tarkasti.

Ohjeissa on materiaalilista ja yksityiskohtaiset kuvat seinän rakenteesta. Lisäksi näytämme, miten:

• rakennat rungon puusta tai teräksestä
• asennat kipsilevyt itse

1. Purista yhdellä kädellä

Perinteisen liimapuristimen käyttämiseen tarvitaan kaksi kättä, mutta nykyaikaiselle puristimelle riittää yksi.

Siitä on hyötyä esimerkiksi tikkailla, kun puristinta voi käyttää toisella kädellä samalla, kun toinen käsi pitää rakennetta paikallaan.

Hinta: Alkaen 30 euroa

2. Mittaa molemmat kädet vapaina

Rullamitalla, vatupassilla ja timpurinkynällä pääsee jo pitkälle, mutta ristilinjalaser sopii paremmin yksin työskentelyyn.

Laserin avulla on helppo asentaa kaapit suoraan linjaan, laatoittaa kylpyhuoneen lattia siististi ja kiinnittää terassin runkolankut suoraan. Ristilinjalaserin käyttämiseen ei tarvita käsiä, joten n e jäävät vapaiksi linjojen piirtämiseen ja poraamiseen.

Riittää, että ristilinjalaser asetetaan oikeaan korkeuteeen kutakuinkin suoralle ja tasaiselle alustalle.

Hinta: Alkaen 50 euroa

3. Kanna levyt kätevästi

120 senttiä leveän kipsilevyn kantaminen tuottaa vaikeuksia useimmille tee se itse -rakentajille. Levyn kantaminen ei ole helppoa edes työkaverin kanssa, sillä raskaasta ja hankalan muotoisesta levystä on vaikea saada hyvää otetta.

Sen sijaan levynkantokahva sopii levyn reunaan täydellisesti ja pitää levyn lujasti otteessaan. Levy paino on kokonaan kahvan eli alemman käden varassa, jolloin toisella kädellä on helppo pitää levyä pystyssä.

Levynostin tekee kantamisesta nopeampaa ja kevyempää ja parantaa tasapainoa.

Hinta: Alkaen noin 10 euroa

4. Pidä kipsilevyt katossa

Yksittäinen kipsilevy on helppo nostaa kattoon tekemällä laudoista kaksi T:n muotoista tukea. Kokonaisen katon levyttämiseen kannattaa vuokrata oikea levynostin.

Levynostin on yksinkertainen laite, joka toimii siten, että kipsilevy nostetaan kannattimien päälle ja nostetaan kattoa vasten pyörää pyörittämällä. Molemmat kädet jäävät vapaiksi, ja levy on helppo ruuvata kiinni kaikessa rauhassa.

Hinta: Alkaen 150 euroa

LUE LISÄÄ: Levynostin vain 20 eurolla

5. Nosta jalalla

Kipsilevyt voi asentaa suoraan puulattian päälle, mutta levyt pitää nostaa irti betonilattiasta, jotta kosteus ei imeydy levyihin. Levypoljin on erinomainen työkalu levyjen nostamiseen.

Kipsilevy asetetaan polkimien päälle ja nostetaan irti lattiasta astumalla polkimen päälle. Vipuvarsivaikutuksen ansiosta levy nousee kevyellä polkaisulla. Se tarkoittaa, että levyt on helppo ruuvata kiinni ilman työkaverin apua.

Hinta: Alkaen 30 euroa

Betoniportaat kuluvat jalkojen alla ja ilman lämpötilavaihteluiden takia. Jos betoniportaisiin tulee kolo, vahingot pahenevat nopeasti. Vesi imeytyy betoniin ja jäätyy, mikä johtaa siihen, että betoni alkaa lohkeilla. Se tarkoittaa, että reiät pitää korjata heti, ennen kuin ne kasvavat isommiksi.

Kaikki irtokappaleet pitää poistaa huolellisesti, ennen kuin kolot voi paikata. Ota huomioon, että kaikki irtokappaleet eivät näy päällepäin. Pinta voi näyttää hyvältä, vaikka se on irti alustasta. Huonosti kiinni olevat kohdat voi kuitenkin löytää koputtamalla portaita vasaralla. Jos laasti on irti, siitä kuuluu ontto ääni.

Jos korjattavat kohdat ovat pieniä, niitä kannattaa laajentaa isommiksi. Betoni pysyy kiinni sitä paremmin, mitä paksumpi kerros sitä levitetään.

Korjauslaastia saa valmiina jauheena, joka on helppo sekoittaa laastiksi veden kanssa.

LUE LISÄÄ: Valitse oikea laasti

Pelasta kuluneet betoniportaat

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten korjaat kuluneet betoniportaat niin, että ne kestävät vielä pitkään. Työ sopii kaikille, mutta irtolaasti pitää poistaa huolellisesti, jotta uusi laasti tarttuu kiinni lujaan alustaan.

Näytämme, miten:

• poistat irtolaastin
• teet pohjatyöt ennen valamista
• korjaat kolot ja hiot pinnat
• maalaat portaat ja kaiteet
• pinnoitat portaat laatoilla

3 tekniikkaa "betonipinnan" tekemiseen

Näissä tee se itse -ohjeissa käydään läpi 3 erikoistekniikkaa. Kerromme, miten teet kipsilaastilla betoniseinältä näyttäviä pintoja laastikauhalla, leveällä lastalla ja vinyyliteipillä. Näytämme, miten:

• teet pohjatyöt ennen kipsilaastin levittämistä
• sekoitat kipsilaastin
• tasoitat seinät
• maalaat tai lakkaat seinän

Työn iloa!

Keittiön, kodinhoitohuoneen ja kylpyhuoneen lattia tehdään usein betonista, ja hyvästä syystä. Betoni on lujaa, halpaa ja kestävää, ja sen päälle on helppo asentaa laatat. Toisaalta betoni on raskasta ja pölyävää, ja paksun betonivalun pitää kuivua kuukauden päivät.

Tässä jutussa valetaan kylpyhuoneen lattia uudesta kevytmateriaalista, jonka nimi on Thermodyn. Se painaa noin kolmanneksen betonista, pölyää vain vähän ja kuivuu 12–24 tunnissa. Se on erinomainen vaihtoehto betonille muun muassa talon yläkerrassa. Thermodyn levitetään vedenkestävän vanerin päälle, joten työ on helpompaa kuin betonin ja harjaterästen käyttäminen.

Thermodynia myydään jo Tanskassa ja Ruotsissa, ja sitä odotetaan Suomen markkinoille.

Näin valat Thermodyn-lattian

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten valat lattian Thermodynista. Materiaalin käyttö sopii kaikille, mutta lattia pitää valaa oikeaan korkoon ja paikat pitää suojata huolellisesti.

Näytämme, miten:

• levität murskeen
• suojaat pinnan itsetasoittuvalla lattiatasoitteella

Miten valokatteita käytetään?

Muovivalokatteiden sahaaminen voi olla hankalaa, sillä muovi sulaa ja tarttuu kiinni terään, jos se kuumenee liikaa.

Sahaamiseen pitää käyttää oikeita työkaluja eli pistosahaa ja PVC-terää tai kulmahiomakonetta ja metallilaikkaa. Poimulevyt kannattaa kiinnittää työpöytään lautojen ja puristinten avulla, jotta levyt eivät pompi terän mukana.

Polykarbonaattilevyjen asennustapa vaihtelee valmistajan mukaan. Useimmissa levyissä on jonkinlaiset pontit.

Halvimmat poimulevyt asennetaan samalla tavalla valmistajasta riippumatta. Levyjä limitetään parin poimun verran, ja levyt ruuvataan kiinni ruoteisiin porakärkiruuveilla. Ruuvit asennetaan poimujen päälle, ei niiden väliin.

Levyjen koot

Valokatteiden mitat vaihtelevat valmistajan ja mallin mukaan. Useimmat levyt ovat joko 20 tai 60 senttiä leveitä, mutta jotkut levyt ovat reilusti yli metrin levyisiä. Levyjen pituus vaihtelee noin kahdesta seitsemään metriin.

Läpinäkyvyys

Jotkut PVC-levyt ovat kirkkaita, toiset sinertäviä. Kirkas levy päästää lävitseen noin 85 prosenttia auringonvalosta. Sinertävän levyn läpi pääsee noin 20 prosenttia vähemmän valoa.

Polykarbonaattilevyjä on kahta tyyppiä, kirkkaita ja helmenvalkoisia. Kirkkaat levyt päästävät lävitseen 55–75 prosenttia auringonvalosta. Lasimaisten levyjen läpi pääsee noin 90 prosenttia valosta. Helmenvalkoiset päästävät lävitseen noin 30–55 prosenttia valosta.

Tärkeää muovilevyistä!

Uv-suodatin suojaa levyjä auringon paahteelta ja on ratkaisevan tärkeä asia valokatteen käyttöiän kannalta. Joidenkin levyjen toisella puolella on ylimääräinen uv-suodatin. Hyvin suojatut levyt sopivat etenkin etelänpuoleisille katoille.

Halvat PVC-valokatteet ovat suosittuja, ja ne sopivat hyvin katoksiin ja autokatoksiin, joissa levyjen ulkonäöllä ei ole juuri väliä. Halvat muovilevyt eivät kuitenkaan kestä painetta ja iskuja, joten niihin tulee helposti reikiä esimerkiksi oksista ja jäästä.

Näissä ilmaisissa tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat työpöydän ja asennat siihen työkalut.

Katso myös työpiirustukset alla olevasta linkistä.

LATAA TYÖPIIRUSTUKSET TÄÄLTÄ

Kysymys:

Kannattaako minun ostaa 120 senttiä vai 90 senttiä leveitä kipsilevyjä? Mitä hyötyä 120 sentin levyistä on?

Vastaus:

Leveitä levyjä tarvitaan vähemmän kuin kapeita. Se tarkoittaa, että seinään pitää asentaa vähemmän runkotolppia, kiinnittämiseen tarvitaan vähemmän ruuveja ja tasoittamiseen kuluu vähemmän aikaa.

Toisaalta leveitä levyjä on vaikeampi käsitellä. Ne ovat painavampia kuin kapeat, mutta suurin ero liittyy siihen, kuinka vaikea levyjä on kantaa.

Suosittelemme kuitenkin käyttämään 120 sentin levyjä, koska kaikki rakennusohjeet perustuvat 60 sentin tolppa- ja levyjaolle. Leveät levyt ovat parempia myös siksi, että niiden pituusvalikoima ovat laajempi.

LUE LISÄÄ: Opi käyttämään kipsilevyjä 5 minuutissa

Kysymys:

Kuinka syvälle betoniin raudoitus pitää upottaa?

Vastaus:

Ulkona olevien betonirakenteiden harjateräkset ja raudoitusverkot pitää asentaa vähintään viiden sentin syvyyteen. Viisi senttiä paksu betonikerros pitää raudat suojassa vedeltä. Jos raudat jäävät liian lähelle betonin pintaa, ne voivat ruostua ajan kuluessa

LUE LISÄÄ: Miten raudoitusverkkoa voi käyttää?

Kaikki robottiruohonleikkurit toimivat periaatteessa samalla tavalla. Aluksi nurmikon reunoille asennetaan rajakaapelit, jotka kertovat koneelle, millä alueella sen pitää pysyä. Johto levitetään nurmikolle ja painetaan maahan pienillä kiiloilla. Johto häviää nurmikon sisään jo parissa viikossa, kun ruoho kasvaa sen päälle.

Kun kaapeli on paikallaan, on aika asentaa latausasema ja ohjelmoida robotti valmiiksi. Käyttöönotto on suurimmaksi osaksi varsin helppoa, eikä siihen kulu kuin yksi iltapäivä.

Robotti leikkaa nurmikon usein, joten sen tekemä silppu on todella pientä. Silppu saa jäädä nurmikolle, sillä se lannoittaa ruohoa maatuessaan.

Robottiruohonleikkuri ei toimi pitkässä ruohossa. Se tarkoittaa, että nurmikko pitää ajaa lyhyeksi tavallisella ruohonleikkurilla ennen robotin käyttöönottoa.

Isot erot leikkausajoissa

Robotit leikkasivat vuorotellen samaa 250 neliön kokoista nurmikkoa 14 päivän ajan. Noudatimme valmistajien suosituksia leikkausajoista. Kaikki robotit tekivät siistiä jälkeä.

Leikkausajoissa oli kuitenkin isoja eroja. Hitain kone käytti leikkaamiseen 15 tuntia viikossa, kun nopein malli selvisi samasta urakasta viidessä tunnissa.

Testasimme myös, miten robottileikkurit selvisivät erilaisista esteistä kuten trampoliinin jaloista ja maahan pudonneista omenoista. Lisäksi testasimme, miten koneet pääsivät 60 senttiä leveän kujan läpi ja kuinka hyvin ne leikkasivat kujan ruohon.

Yksikään kone ei toiminut virheettömästi, mutta jotkut olivat selvästi luotettavampia kuin toiset.

Näin robottiruohonleikkurit testattiin

Kaikki robotit leikkasivat ruohoa kutakuinkin yhtä siististi, joten keskityimme siihen, kuinka monta tuntia viikossa robotit käyttivät nurmikon leikkaamiseen.

Laskimme, kuinka monta kertaa robotti ajoi harhaan tai hyytyi keskelle nurmikkoa 14 päivän koejakson aikana.

Lisäksi testasimme, miten robottileikkurit selvisivät esteistä kuten trampoliinin jaloista, kapeista kujista ja maahan pudonneista omenoista.

Lisäksi arvioimme, kuinka helppoa koneiden käyttöönotto ja ohjelmointi oli.

Riippumaton testi

Tee Itse on täysin riippumaton työkaluvalmistajista, mainostajista ja muista ulkopuolisista tahoista.

Testitoimittajamme tutkii markkinoita ja valitsee testattavat tuotteet itsenäisesti.

Kaikki koneet ja laitteet testataan perusteellisesti ja samalla tavalla. Voit lukea lisää testin yksityiskohdista seuraavilta sivuilta.

Testasimme nämä robottiruohonleikkurit

• AL-KO ROBONLINHO 500
• GROUW L1200
• BOSCH INDEGO S+ 400
• GARDENA SILENO LIFE
• WORX LANDROID M700

LATAA KOKO TESTI ja katso, mikä robottiruohonleikkuri nousi testin voittajaksi.

Jalopuusta rakentaminen on tavallista vaikeampaa, sillä lautoja on hankala väännellä ja ruuveille pitää porata valmiit reiät. Lue tästä 3 vinkkiä jalopuun käyttämiseen:

1. Poraa reiät metalliterällä
Kovasta jalopuusta sahattuihin lautoihin pitää porata valmiit ruuvinreiät. Ruuvit eivät uppoa kunnolla ehjään lautaan tai jos uppoavat, lauta halkeaa helposti. Ipe on niin kovaa, että tavallinen puuporanterä tylsyy nopeasti pilalle. Jalopuulautojen poraamiseen kannattaa käyttää HSS-terää, joka on suunniteltu metallin poraamiseen.

2. Ruuvit, joiden kantoja ei tarvitse upottaa
Tämän terassin rakentamiseen käytetttiin 6x60 millin kokoisia NKT High End Rustfri KV.A4 -ruuveja, jotka ovat haponkestäviä. Ruuvi on paksu ja tukeva, eikä siinä ole leveää kantaa, joka pitäisi upottaa laudan sisään. Kapea kanta uppoaa valmiiksi porattuun 5,5 millin reikään lähes kokonaan eikä pistä silmään, kun terassi on valmis.

3. Tiheähampainen terä
Kovien puulajien sahaamiseen kannattaa käyttää terää, jossa on paljon hampaita. Tiheähampainen terä tekee siistiä jälkeä ja kuormittaa moottoria tavallista vähemmän. Tämän terassin rakentamiseen käytettiin akkusirkkeliä ja terää, jossa on 48 hammasta.

LUE LISÄÄ: Terassilaudat- mikä puu sopi parhaiten?

Katso, miten rakennat terassin jalopuusta

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat tyylikkään puuterassin. Näytämme muun muassa, miten tuet terassin rungon:

• seinään kiinnitetyillä palkkikengillä
• betoniin valetuilla tolppakengillä
• laatoilla
• palkilla, joka asennettaan terassin etureunaan

Näytämme myös, miten asennat terassilaudat runkoon.

Työn iloa!

Siisti ja hyväkuntoinen puuterassi tuntuu mukavalta jalan alla. Lisäksi pintakäsittely pitää terassilaudat kunnossa sekä tekee puun pinnasta kestävän ja hyvän värisen. Etenkin terassin kansilaudat, kaiteet ja muut vaakapinnat kannattaa suojata hyvin, sillä ne ovat jatkuvasti veden ja sään armoilla.

Värilliset aineet suojaavat puuta paremmin

Puuterassin voi suojata monella tavalla. Osa suojausaineista on läpinäkyviä öljyjä ja kuullotteita, mutta joihinkin on lisätty väriaineita. Voit valita öljyn tai kuullotteen oman makusi ja talon tyylin mukaan.

Läpinäkyvät aineet sopivat terassille hyvin, sillä ne jättävät puun pintarakenteen näkyviin. Markkinoilla on sekä öljy- että vesiohenteisia suojausaineita, jotka imeytyvät syvälle puuhun ja suojaavat lautoja homeilta ja lahottajilta. Osa aineista on lisäksi uv-suojattuja.

Jotkut suojausaineet ovat värillisiä. Yleensä öljyt ja kuullotteet suojaavat puuta sitä paremmin, mitä enemmän niissä on väriaineita.

Kiinnitä huomiota alustaan

Uuden terassin suojaaminen on sikäli helppoa, että suojausaineen voi valita vapaasti. Sen sijaan vanhan puuterassin käsittelyssä pitää varmistaa, että uusi suojausaine sopii yhteen vanhan kanssa.

Nyrkkisääntö on, että vesiohenteista tuotetta voi levittää öljypohjaisen päälle, mutta aineita ei voi käyttää toisinpäin. Jos haluat käsitellä terassin Sioo-suojausaineella, terassin pinta pitää hioa. Hyvän lopputulos edellyttää, että terassi puhdistetaaan kunnolla ja puu on kuivaa. Kosteusprosentti saa olla korkeintaan 18 ennen käsittelyä.

Millä terassin pinta kannattaa käsitellä?

Näissä tee se itse -ohjeissa käydään läpi 3 erilaista puuterassin pintakäsittelytapaa. Lue lisää:

• läpinäkyvästä öljystä
• värillisestä öljystä
• sioosta

Komposiittilaudat muistuttavat tavallisia lautoja. Komposiitti on tehty puukuidusta ja muovista. Materiaali on erittäin kestävää, eikä sitä tarvitse huoltaa. Komposiittia käytetään terassien lisäksi kohopenkkien, aitojen ja laitureiden rakentamiseen.

Komposiittilautojen sahaamiseen ei tarvita erikoistyökaluja. Suosittelemme kuitenkin sahaamaan laudat pienihampaisella terällä, jossa on vähintään 50 hammasta.

Mitä enemmän hampaita terässä on, sitä siistimpää jälkeä sirkkeli tekee. Se on tärkeää, jotta lautojen päät eivät pistele paljaita jalkoja.

LUE LISÄA: OPAS: Näin käytät komposiittilautoja

Lataa ohjeet

Näissä tee se itse -ohjeissa remontoidaan terassi alusta loppuun. Terassiremontti on isotöinen, mutta ei kovin vaikea. Näytämme, miten:

• vahvistat perustukset
• asennat komposiittilaudat

1. Vaihda laho lauta

Jos joku laudoista näyttää erityisen pahasti kärsineeltä, tarkista, onko se lahonnut. Laudan läpi astuminen ei ole mukavaa!

Puun kunto on helppo tarkistaa painamalla sitä ruuvimeisselillä. Jos meisseli uppoaa puuhun, se johtuu siitä, että lauta on lahonnut.

Lauta kannattaa vaihtaa niin nopeasti kuin mahdollista. Osta uusi lauta, joka on yhtä leveä ja paksu kuin vanha ja sahaa se sopivan pituiseksi. Muista jättää laudan päähän noin puoli senttiä tilaa, jos asennat sen toisen laudan jatkoksi. Muuten vesi jää seisomaan laudan päähän ja imeytyy sen sisään.

LUE LISÄÄ: Vahingoittuneen terassilaudan vaihtaminen

2. Poista läikät

Puuterassiin tulee helposti tahroja. Sekä maaliroiskeet, ruoste, punaviini että rasva värjäävät puun syvältä. Tahrat saavat terassin näyttämään nuhjuiselta.

Tahrat kannattaa pyyhkiä pois saman tien, jotta väriaineet ja rasva eivät ehdi imeytyä terassiin. Jos puuhun tulee tahra, joka ei lähde pois hankaamalla, se pitää poistaa hiomapaperilla.

Jos lika on imeytynyt todella syvälle, tahran poistamiseen tarvitaan sähköhöylää. Hio tai höylää lauta kohtuullisen laajalta alueelta, jotta korjattu kohta ei pistä silmään. Pintakäsittele korjattu kohta lopuksi samalla tavalla kuin muu terassi.

3. Kiristä ruuvit, jotta ne eivät raavi jalkoja

Lautojen päältä asennetut ruuvit nousevat pinnan yläpuolelle jo puolessa vuodessa ja voivat osua jalkoihin. Se johtuu siitä, että puu kutistuu kuivuessaan ja puristaa ruuveja ylöspäin.

Ruuvinkantojen korkeus kannattaa tarkistaa esimerkiksi terassin kevätpesun yhteydessä. Asia kannattaa ottaa tosissaan, sillä ruuvit voivat raapia jalat verille.

4. Puhdista sateen jälkeen

Et joudu kastelemaan terassia, jos puhdistat sen sateen jälkeen. Se säästää aikaa, rahaa ja puhdasta vettä.

5. Terassipesuri puhdistaa puun tehokkaasti

Puuterassi kannattaa puhdistaa kostean talven jälkeen, jotta lautojen päällä on mukava kävellä eivätkä levät ala rehottaa.

Painepesuriin liitettävä terassipesuri on tehokkain tapa puuterassin puhdistamiseen, sillä pesurin harjapää puhdistaa puun perusteellisesti pintaa rikkomatta.

Puuterassia EI SAA koskaan puhdistaa pelkällä painepesurilla, koska kovalla paineella suihkuava vesi rikkoo laudan pinnan.

Silloin puu imee itseensä entistä enemmän likaa, ja terassilla alkaa kasvaa aiempaa enemmän levää, jäkälää ja muita kasvustoja.

LUE LISÄÄ: NÄIN puhdistat terassisi oikein!

6. Älä käytä maalia – se hilseilee irti

Puuterassi kannattaa pintakäsitellä, sillä käsittely suojaa puuta ja pidentää lautojen käyttöikää. Älä kuitenkaan käytä peittävää maalia, sillä se ei kestä taivasalla.

Maalin väriaineet jäävät lautojen pinnalle ja alkavat hilseillä irti nopeasti. Se on ärsyttävää ja näyttää rumalta. Pahinta on, että maalia on vaikea saada kokonaan pois uutta käsittelyä varten, vaikka sen pinta hilseilee. Käsittele terassi terassiöljyllä tai kuullotteella.

LUE LISÄÄ: Testasimme puuöljyt – halpa vai kallis?

7. Viimeistele siististi reunalaudalla

Useimmat puuterassit ovat enemmän tai vähemmän maan yläpuolella. Reunalauta tekee terassista siistimmän näköisen myös siinä tapauksessa, että terassi on vain vähän irti maasta. Voit asentaa reunalaudat myös vanhaan terassiin.

Pihat ovat erinäköisiä. Toiset ovat litteitä kuin pannukakku, toisissa on monta tasoa ja viettäviä rinteitä.

Jos pihasi on kahdessa tasossa, voit helpottaa liikkumista rakentamalla niiden välille pienet portaat.

Esittelemme tässä jutussa periaatteet, joiden avulla voit rakentaa yksinkertaiset ja tukevat pihaportaat kolmesta isosta betonikivestä.

Jokainen osaa rakentaa kiviportaat, mutta mittaamisessa pitää olla tarkkana. Tee se itse -ohjeissa näytetään, miten:

• mittaat ja kaivat kuopan
• tiivistät ja tasoitat maan ja teet portaat
• mitoitat oikein askelmien korkeuden ja syvyyden

Työn iloa!

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten rakennat tyylikkään penkin. Rakentaminen on yllättävän helppoa oikeilla työkaluilla.

Näytämme, miten:

• sahaat lankut jiiriin
• teet reiät tulpille ja kierretangoille
• yhdistät jalat ja istuinlankut
• yhdistät osat kierretangoilla

Unohda pienet ja roiskivat maaliruiskut, jotka maksavat muutaman kymmenen euroa. Ne saattavat sopia aidan tai pihakalusteiden maalaamiseen mutta eivät ole kovin tehokkaita isoilla pinnoilla. Pienissä maaliruiskuissa on myös se vika, etteivät ne tee kovin tasaista jälkeä.

Puoliammattimaiset maaliruiskut maksavat noin 700–1500 euroa ja toimivat yllättävän hyvin. Ne sotkevat niin vähän, ettei koko huonetta tarvitse suojata lattiasta kattoon. Suojiksi riittävät lattialle levitettävä pahvi ja viereiselle seinälle teipattava muovikaistale. Maaliruiskun käyttäminen ei ole vaikeaa, ja sillä voi maalata 150 neliön kokoisen omakotitalon seinät alle kahdessa päivässä.

Kallista mutta säästää aikaa

Suurin osa puoliammattimaisista maaliruiskuista maksaa noin 700–1000 euroa teknisistä ominaisuuksista riippuen.

Maaliruisku voi tuntua kalliilta, mutta sillä voi maalata seinien ja kattojen lisäksi myös ovia ja levyjä. Maaliruisku on paras väline kaikkien pintojen maalaamiseen, joista pitää tulla tasaisia ja yhtenäisiä.

Maaliruiskun kanssa voi käyttää sellaisenaan monenlaisia maaleja, mutta joitakin maaleja pitää ohentaa hieman. Tässä jutussa käytetään seinämaalia, joka levitetään ohentamattomana maalaustekniikasta riippumatta.

Moni luulee, että maaliruiskun puhdistaminen ja jälkien siivoaminen vievät tuntikausia, mutta puoliammattimainen laitteisto on helppo puhdistaa varttitunnissa. Vesiliukoinen maali lähtee pois huuhtelemalla osat hanan alla ja juoksuttamalla vettä maaliruiskun läpi.

LUE LISÄÄ: Säästä aikaa maaliruiskulla

Näin pääset alkuun

Maaliruisku pitää säätää oikein, ja sitä pitää osata käyttää. Oikeaan tekniikkaan kannattaa kiinnittää huomiota alusta asti, jotta maali ei valu pitkin seiniä ja roisku mihin sattuu.

Jos opettelet tekniikan ja teet asiat oikein alusta asti, voit maalata lähes kaikki kodin pinnat nopeammin, helpommin ja siistimmin kuin pensselillä tai telalla.

Näissä tee se itse -ohjeissa näytetään, miten pääset alkuun. Näytämme, miten:

• löydät oikean maalin
• pääset alkuun
• maalaat seinät
• puhdistat maaliruiskun

Kuusi

Kuusi on hieman pehmeämpää, kevyempää ja vaaleampaa kuin mänty, eikä sydänpuu erotu pintakerroksista yhtä selvästi.

Kuusessa on yleensä vähemmän oksia kuin männyssä.

Kuusen oksat ovat mustia ja kovia. Kuusessa on vähemmän pihkaa kuin männyssä, mutta pihkaiset kohdat ovat usein isoja, halkaisijaltaan noin 3–8 sentin kokoisia. Kuusesta voi tihkua runsaasti pihkaa myös maalin läpi.

Sydänpuusta sahatut kuusilaudat voivat kestää 60 vuotta, jos ne asennetaan kuivaan paikkaan maan yläpuolelle. Pysyvästi makean veden alla olevat kuusilaudat voivat kestää satoja vuosia. Rautakaupoissa myytävä kuusi on yleensä kotimaista metsäkuusta.

Painekyllästys:

Kuusi kestää suljetun solurakenteensa ansiosta ulkona paremmin kuin mänty. Toisaalta se tarkoittaa myös, että kuusen painekyllästäminen on vaikeampaa. Kuusta voi painekyllästää, jos puu on alle 25 milliä paksua.

Kuusi kestää säätä katoksen alla sellaisenaan, ja kuusta voi maalata kaikenlaisilla maaleilla. Markkinoilla on myös erikoiskäsiteltyä Superwood-kuusta, joka kestää säätä erittäin hyvin.

Hyödyt:

• Imee solurakenteensa ansiosta vähemmän kosteutta kuin mänty
• Säilyttää muotonsa mäntyä paremmin
• Taipuu enemmän kuin mänty

Haitat:

• Voi erittää paljon pihkaa
• Ei yhtä kestävää kuin mänty
• Pienten ja kovien oksien hiominen ja höylääminen voi olla vaikeaa

Käyttökohteet:

Kuusi sopii runkorakenteisiin ja koolauslaudoiksi, mutta sitä käytetään etenkin paneelien ja julkisivulevyjen raaka-aineena. Kuusi kestää hyvin vettä, joten sitä voi käyttää talon ja piharakennusten seinissä sekä saunan seinissä ja katossa. Kuusen maalaamiseen kannattaa käyttää suhteellisen tummaa maalia, jotta oksista tihkuva pihka ei näy maalin läpi. Vaalea kuusi sopii hyvin myös sisustamiseen.

Mänty

Suurin osa rakennuspuutavarasta tehdään männystä. Puussa on selkeitä vaaleita ja tummia syykuvioita sekä isoja pyöreitä ja soikeita oksia. Oksankohdista voi tihkua jonkin verran pihkaa, mutta tipat ovat pienempiä kuin kuusessa.

Männyn sydänpuu on tummaa, kellanruskeaa tai punaruskeaa, ja se kestää pitkään. Vaaleankeltainen pintakerros imee helposti kosteutta, joten käsittelemätön mänty lahoaa tai homehtuu kosteissa oloissa nopeammin kuin kuusi.

Asian voi tiivistää siten, että männyn sydänpuu on kestävää, mutta pintakerros kärsii helposti, eli puu käyttäytyy päinvastoin kuin kuusi. Se tarkoittaa, että männystä tehty puutavara pitää painekyllästää, jotta se kestää taivasalla.

Painekyllästys:

Männyn painekyllästäminen on helppoa, koska puun pintakerros on rakenteeltaan huokoista ja imee helposti kosteutta. Männyn sydänpuu on tiivistä ja pihkaista, eikä sitä voi painekyllästää, mutta se kestää hyvin sellaisenaan.

Painekyllästetty mänty kestää pitkään myös ilman pintakäsittelyä. Öljyäminen ja maalaaminen pidentävät myös painekyllästetyn puun käyttöikää, joten sitä kannattaa harkita.

Hyödyt:

• Hieman kovempaa ja vahvempaa kuin kuusi
• Helppoa sahata ja veistää
• Sopii puutöihin paremmin kuin kuusi

Haitat:

• Käsittelemätön mänty homehtuu ja lahoaa nopeammin kuin kuusi
• Sopii ulkokäyttöön vain painekyllästettynä
• Oksista voi tihkua pihkaa

Käyttökohteet:

Mäntyä voi käyttää lähes kaikkeen. Siitä tehdään lautoja ja lankkuja, ikkunoita ja ovia, tolppia ja paneeleita. Vain painekyllästetty mänty säilyy ulkona ilman pintakäsittelyä.

Mänty on hieman kovempaa ja kestävämpää kuin kuusi. Se tarkoittaa, että mänty sopii hyvin terassi- ja lattialautojen raaka-aineeksi. Lisäksi mäntyä on helppo veistää ja sahata, joten se sopii hyvin puutöihin ja askarteluun.

VINKKI: Värijauhe

• Yhden laatan asentamiseen kannattaa käyttää valmislaastia, jota myydään pienissä purkeissa. Yksittäisen laatan voi kiinnittää myös silikonilla.
• Vanhat laastisaumat ovat lähes aina värjäytyneet jonkin verran kulumisen takia. Ellei rautakaupassa ole sopivan väristä saumalaastia, voit kokeilla tehdä sitä itse sekoittamalla laastiin värijauhetta. Värijauhetta myydään rautakaupoissa, maalikaupoissa ja verkkokaupoissa.

VINKKI: Pienet laatat

Laastia ei voi levittää pienten seinäja lattialaattojen kohdalle lastalla, joten laasti pitää levittää laatan taustalle. Aseta laatta kolon kohdalle ja käännä laatta paikalleen. Kohdista laatta tarkasti oikeaan paikkaan painelemalla sitä eri suunnista.